Bleiben wir zunächst oberhalb des Wassers, das in diesem Fall gar kein Wasser ist, sondern festes Erdreich. In der Region Semmering steht ein UNESCO Weltkulturerbe, das vor allem Nutzwert hat: die Semmeringbahn. Auf diesen alterwürdigen und landschaftlich sehenswerten Gleisanlagen verkehren gleicherweise Personen- und Güterzüge. Der Vater dieser (zum damaligen Zeitpunkt) technischen Meisterleistung war Carl Ritter von Ghega, der den Streckenverlauf in dieser bergigen Region von einem Aussichtspunkt geplant haben soll, der tatsächlich sensationelle Rundum-Ausblicke in alle Richtungen ermöglicht: der Eselstein, ein Felsen im grünen Meer der Landschaft (obwohl er nur 1004 m hoch ist). Tatsächlich erblickt man von ihm (nach einer einstündigen, sehr einfachen Wanderung vom Bärenwirt aus) die vorbeifahrenden Züge und die imposanten Viadukte in einiger Entfernung.

Blick vom Eselstein über die Semmeringbahn. Im Hintergrund die Rax.

Ausblick über Maria Schutz am Fuße des Sonnwendstein. Semmering bietet nicht nur ein Schigebiet, sondern im Sommer auch einen MTB-Park.

Unter dem Wasser ist auch kein Wasser, sondern unter der Erde. Aus dem Eselstein wird ein Eisenstein. Herr Eisenstein war Besitzer eines Steinbruchs bei Bad Fischau in Niederösterreich, in dem der begehrte “Würschtlmarmor” abgebaut wurde. Als man die Höhle entdeckte, die heute den Namen Eisensteinhöhle trägt, setzte er sich für ihren Schutz ein (was seinen Gewinn aus dem Steinbruch schmälerte), obwohl man zum damaligen Zeitpunkt ihr Inneres noch gar nicht erforscht hatte. Das können heute aber Leute wie Sie und Ich im Rahmen einer Führung tun. Und im Gegensatz zu Ihnen habe ich das bereits getan.

Durch den Schacht im rechten Bild seilte sich der erste Erforscher der Höhle ab (ohne Leiter und ohne Stirnleuchte). Ohne zu wissen, was ihn dort unten erwartete. Respekt!

Wie dunkel es im Inneren solch einer Höhle ist, wird deutlich, wenn alle ihre Stirnlampen abdrehen. Dann wird einem sofort schwarz vor den Augen. Im Gegensatz zur Nacht, in der es immer ein wenig Restlicht gibt, an das sich die Augen bis zu einem gewissen Grad gewöhnen, bleibt es in der Höhle dunkel. Man sieht nicht einmal mehr seine eigenen Hände. Sollten Sie also einmal so unvorsichtig sein, ohne ausreichende Leuchtmittel tiefer in eine verzweigte Höhle vorzudringen (z.B. mit dem Handy), dann könnte es der letzte Fehler Ihres Lebens gewesen sein. Denn dann ist man völlig orientierungslos.

Eine der Attraktionen der Höhle ist der Perlsinter, der die Wände an vielen Stellen überzieht.

Auch sonst gibt es noch eine Menge weiterer bekannter Steine. Auch wenn wir nicht die “Rollenden Steine” für uns verbuchen können (und auch keine Hinkelsteine oder Stonehenge), so haben wir Burg Greifenstein und Forchtenstein, die Wackelsteine im Waldviertel, die Loferer Steinberge, Steinpilze, die Gemeinden Stein an der Donau und Heidenreichstein, den Höllenstein, den Peilstein und viele andere mehr. Selbige können Sie im fußbetriebenen Automobil von Fred Feuerstein besuchen, oder komfortabler in einem billiger Mietwagen von Hertz.

Ich überlege, womit ich Ihnen sonst noch eine Freude machen könnte? In rund sechs Wochen geht es ja wieder einmal nach Asien, und da wird natürlich auch dieses Mal eine Menge News zusammenkommen. In Kürze gibt es auch ein neues Buch von mir (das sich einmal mehr mit dem asiatischen Kontinent beschäftigt), wenngleich vorerst nur als eBook. So so, Sie sind fürs erste wunschlos glücklich? Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen!

Die Burgruine Dürnstein in der Wachau.

Ob er nun tatsächlich auf Burg Dürnstein selbst oder nur in der Gegend gefangen gehalten wurde, ist nicht sicher. Um seine Gefangenschaft ranken sich verschiedene Gerüchte, aber die Sage von seiner Auffindung durch seinen getreuen Minnesänger Blondel (der sich heute übrigens ausgezeichnet von Heino verkörpern ließe) ist originell. Ihr zufolge soll Blondel von Burg zu Burg gereist sein, um seinen Herrn zu suchen. Als er auf Burg Dürnstein kam und dort sein Lied anstimmte, vernahm er eine vertraute Stimme. Aus seiner Behausung vollendete Löwenschmerz die Strophe, und Blondie wusste Bescheid. Der Aufenthaltsort war nun bekannt. Die wahre Geschichte sah vermutlich etwas komplexer aus.

Die Burgruine Dürnstein zieht viele Touristen aus aller Welt an und ist zu Fuß leicht zu erreichen.

Nichtsdestotrotz wird dieser historische Hintergrund von den Tourismus-Verantwortlichen gehörig vermarktet. Hinweistafeln in der Ruine, Hinweistafeln auf dem Weg zur Ruine, unten im Ort und überhaupt. Man ist Richard Möwenherz zu großem Dank verpflichtet. Und die Masche läuft: Unmengen von Touristen schieben sich durch die engen, kopfsteingepflasterten Gassen der Altstadt. Zusammen mit der ursprungsgeschützten Wachauer Marille ergibt das ein prima Tourismus-Konzept.

Dürnsteins Altstadt: Ein Ausflug ins Mittelalter.

Ein besonderes Schmuckstück ist auch der blau gefärbte Turm der Stiftskirche, die weithin sichtbar ist und besonders von der Donau aus die “Skyline” dominiert. Alleine wegen diesem Bauwerk bleibt Dürnstein leicht in Erinnerung. Zu Lebzeiten Richard Löwenzahns existierte sie jedoch noch nicht.

Der blaue Turm der Stiftskirche in Dürnstein ist ein Wahrzeichen der Region.

Übrigens: rund um Dürnstein kann man auch ausgezeichnet wandern. Die Route über den Vogelbergsteig zur Fesslhütte und retour über die Burgruine ist landschaftlich großartig und gewährt tolle Ausblicke auf die Umgebung.

Wandern rund um Dürnstein: der Vogelbergsteig

Trotzdem dreht sich dieser Beitrag um das kulturelle Erbe Österreichs. Prinz Eugen verschärfte nicht nur das Ausländerrecht, indem er diese schon weit vor den Toren Wiens abfing, sondern machte sich auch als Bauherr einen Namen. Neben seinem Hauptsitz in Wien – dem Schloss Belvedere – erschuf er sich auch andere Residenzen (ganz Figaro hier, Figaro da), darunter das Schloss Hof im niederösterreichischen Marchfeld. Betrachtet man die Anlagen von Schloss Schönbrunn und Schloss Belvedere, so wird deutlich, dass Österreichs Adel sicherlich nicht dem Grundsatz “Small is beautiful” folgte. Und diesem Stil blieb man auch in der Provinz treu. Folglich ist Schloss Hof mitsamt seinen Gärten, Brunnen und Aussichtsterrassen ein beeindruckendes Bauprojekt. Zumal es vor rund zehn Jahren originalgetreu rekonstruiert wurde (die Jahre hatten doch ein paar Spuren hinterlassen; da zeigen Bauwerke sehr menschliche Fassaden).

Schloss Hof von der Gartenseite.

Dieses wunderschöne Frühlingswochenende (das erste in diesem Jahr seit Beginn des Frühlings) war wie geschaffen für eine Besichtigung, wenngleich man sich die üppige Blumenpracht und das Laubgewand der Bäume und Sträucher, das in den kommenden Monaten auf Besucher wartet, imaginär ergänzen musste. Immerhin wuchsen ein paar kleine Frühlingsblumen in den Beeten, die die Gärtner unmittelbar nach dem letzten Schneeschaufeln gesetzt hatten. Trotzdem: es roch nach Frühling und man fühlte den Frühling.

Die schön gestalteten Gartenterrassen.

Blick von der obersten Terrasse über den Park darunter.

Natürlich muss so ein Hof auch ernährt und versorgt werden. Das Wild schoss sich der Prinz – einmal Feldherr, immer Feldherr – ja selber, aber man brauchte Möbel, Pferdekutschen, Hausrat, Lebensmittel … deshalb lagen direkt neben dem Schloss die Wirtschaftsgebäude. Ob die Kamele und Lamas, die heute friedlich in der Sonne grasten, auch damals schon die Weiden bevölkerten, ist nicht belegt. Doch weil sie mit gar dümmlichem Gesichtsausdruck vor sich her mümmelten, drücken wir ausnahmsweise beide Augen zu.

Alte Pferdekutschen mit 1-2 PS. 10 Kilo bleifreier Hafer auf 100 km.

Wie weit das Schloss von Wien entfernt liegt, lässt sich so genau eigentlich nicht beantworten. Mit dem Auto benötigt man ca. 1 Stunde für die 65 km. Kommen Sie mit der Pferdekutsche, dann werden Sie schon eher einen Tag benötigen. Gehören Sie jedoch zum niederen Pöbel, dann planen Sie zu Fuß lieber ein paar Tage ein. Prinz Eugen kam natürlich per Kutsche, per Schiff oder hoch zu Ross. Am Reiseproviant wird es ihm sicher nicht gemangelt haben. Döner gabs aber keinen.

Auch ich bin Schlossbesitzer. Neben einem Türschloss, befinden sich ein Fahrradschloss und ein Kensington-Schloss in meinem Besitz. Deswegen kam ich ja auch mit dem Auto. Obwohl, die Reise mit der Kutsche hätte ich auch gerne einmal unternommen. Wenn ein Fiaker dorthin bloß nicht so teuer wäre …

(PS: Dies ist mein 100. Blogbeitrag. Ich bitte um Jubel und Händegeklapper!)

Weitere Fotos:

Japan ist ein klassisches Hot Spa Land. Die traditionellen Bäder werden Onsen genannt, und es gibt strenge Regeln, wie man sich im Bad zu verhalten hat. So ist es verpönt, ohne sich vorher zu reinigen ein Becken zu betreten. Auch sollte das eigene Badetuch nicht ins Wasser eintauchen. Auch in Südkorea begegnen einem heiße Quellen auf Schritt und Tritt. In der Regel muss man sich in ein Hotel begeben, um die heißen Pools nutzen zu können. Dankenswerter Weise kann man Hotels aufgrund der Leuchtreklamen erkennen, die auf ein Hotel (eigentlich ein Hot Spa) hinweisen. Das ist gut, denn sonst hätte man erhebliche Schwierigkeiten, sie in dem Gewirr aus koreanischen Schriftzeichen ausfindig zu machen. Mein erster Besuch eines koreanischen Hot Spas ereignete sich nach einer Wanderung durch den Gyeryongsan Nationalpark. Das Yousung Spa ist in einem Hotel gelegen, kann aber auch von auswärtigen Besuchern genutzt werden. Ziemlich rasch kam ich drauf, dass ich die Badehose umsonst mitgenommen hatte. Man badete nämlich nackt. Deswegen habe ich auch kein Foto von diesem netten Spa, weil es ein bisserl dämlich aussieht, wenn man nur mit einer Kamera bekleidet ist. An was ich mich aber erinnern kann, sind die Waschplätze vor Betreten der Becken und dann natürlich die Becken selbst. Diese reichten von heiß bis sehr heiß, so dass nur wirkliche “abgebrühte” Gäste auf ihre Rechnung kommen.

Öffentliche Hot Spring im Beitou Geothermal Valley, welches in der taiwanesischen Hauptstadt Taipei liegt.

Auch Taiwan hat heiße Schwefelquellen. Im Beitou Geothermal Hotspring Valley gibt es eine Reihe von Hotels, die das warme Wasser sogar auf dem Zimmer anbieten. Die Becken auf dem Foto oben gehören aber zu dem kleinen öffentlichen Bad, das direkt neben der Straße liegt. Aufgrund der leichten Erreichbarkeit mit der U-Bahn ist es definitiv einen Abstecher wert. Sehenswert ist auch der heiße (natürliche) Pool des nahe gelegenen Hell Valleys, aus dem heißer Wasserdampf emporsteigt.

Das “Hell Valley” in Beitou, Taipei in Taiwan. Dieser natürlicher Teich enthält schwefelhaltiges, siedendheißes Wasser.

Ein anderes Beispiel für eine Hot Spring Anlage sind die Antong Hot Springs in der Nähe von der taiwanesischen Stadt Yuli. Selbst bei den schwül-warmen Sommertemperaturen ist das warme Wasser ein Genuss.

Antong Hot Springs bei Yuli, Taiwan.

Auch in Südostasien gibt es heiße Quellen zum Baden. In Binh Chau im Süden Vietnams gibt es ein Hot Spring Resort, in dem man in Bungalows nächtigen kann. Neben zwei unterschiedlich warmen Schwimmbecken gibt es eine kühlere Zone für Kinder, ein paar kleine, heiße Pools für die Füße und einen kleinen Funpark. Das ursprüngliche Wasser ist mit rund 80 Grad so heiß, dass man Eier darin kochen kann. Das Schwimmen in diesen natürlichen Tümpeln ist verboten und abgesehen davon auch nicht anzuraten. Das Resort erreicht man mittels Bus oder PKW von zB. der Küstenstadt Vung Tau. Ich unternahm die Tour von Vung Tau aus mit dem Motorroller entlang der Küste, vorbei am schönen Strand Long Hai, mit Übernachtung im Binh Chau Hot Spring Resort. Am nächsten Tag ging es dann wieder retour (nette Pagoden sowie ein ehemaliges Versteck des Vietcong sorgen für Abwechslung unterwegs).

Binh Chau Hot Spring Resort in der Provinz Ba Ria – Vung Tau, Vietnam.

Eine sehr kleine, aber angenehm warme heiße Quelle gibt in dem kleinen Ort Pai im Norden Thailands. In den heißen Tümpeln kochen die Einheimischen Eier und im ablaufenden Bach wurden mit Steinen kleine Becken aufgestaut, die wie warme Badewannen wirken. Auch sie erreicht man am besten mit dem eigenen Roller.

Heißer Tümpel in Pai, Thailand.

Weiter unten hat das Wasser in Pai angenehme Badewannentemperatur.

Aber selbst, wenn man nicht so weit weg fahren möchte, wird man fündig. In Saturnia in der italienischen Toskana etwa gibt es Kalksteinterrassen mit warmem Wasser, in denen man entspannt in den Becken liegt, während der Blick sinnentrunken über die Hügeln der Toskana schweift.

Kalksteinterrassen nahe der Stadt Saturnia in der südlichen Toskana.

Also verlasse ich meine Jugendherberge und fahre zum Bahnhof, um den Koffer zu parken. Solcherart erleichtert packe ich mich warm ein und stapfe durch das Zentrum Richtung See. Wie ein Durchstich ragt der See ein paar Hundert Meter ins Stadtzentrum hinein, was mich spontan an die Hansestadt im Norden Deutschlands – Hamburg – erinnert, wo die Alster ebenso in die Stadt hineinragt. Im Gegensatz zu mir fühlen sich die Möwen pudelwohl. Im Winter in die Kälte zu fliegen ist paradox. Wäre ich ein Zugvogel, so stünde ich nun auf den Ebenen Afrikas, zusammen mit Flamingos und anderen Vögeln. Da mir die Flügel von Geburt an fehlen, bibbere ich hier in der Schweiz.

Am Züricher See angekommen, führt ein langer Steg vom Bürkliplatz ins Wasser hinaus, von dem regelmäßig Tourboote ablegen. Heute ist der Andrang überschaubar, denn die Wasservögel paddeln selbst, und die asiatischen Touristen sind vollauf damit beschäftigt, sich gegenseitig abzulichten. Wie überall halt. Von hier aus würde ich auch eingangs erwähnte Berggipfel sehen, doch alas.

Fliegen kann ich nicht, dennoch sehe ich die Stadt von oben. Ich besteige einen der Türme der Grossmünster-Kirche, die am Zwingliplatz liegt, benannt nach dem bekannten Schweizer Reformator. Das Schweizer “-li” ist Unikat und demonstriert Eigenständigkeit. “Poulet Flügeli” heißen die Chicken Wings, das nenn ich Unbeugsamkeit gegenüber der Gleichförmigkeit des Globalismus. Am Kirchturm, den ich über knapp 180 Stufen über eine schmale Wendeltreppe manuell erklimme, weht ein kalter Wind. Von oben gewinne ich einen guten Überblick über die Altstadt, die sich unter mir ausbreitet.

Am anderen Ufer geht es durch alte und enge Gassen, die neben historischen Zunftzeichen auch die üblichen Spuren moderner Zivilisation aufweisen. Es ist eine Flaniermeile, wo man am Abend gerne fortgeht, um sich im Kreise von Freunden kulinarischen Genüssen hinzugeben. Dass das in der Schweiz nicht billig ist, versteht sich von selbst. Aber wo sonst bekommt man Poulet Flügeli, Zürcher Geschnetzeltes und authentisches Käsefondue? Wer sein Brotstück verliert, wird im Wasser versenkt, denn das ist nicht weit. Es sei denn, die Peitsche ist schon trocken.

Mittlerweile ist mir richtig kalt geworden, trotz Schmökern im Buchladen am Utoquai und dem Genuss eines guten Curries in einem modernen Lokal, das an mehreren Theken Speisen aus diversen Ländern bietet und dem Anschein nach auch von Studenten der nahen Universität genutzt wird, um Kraft zu tanken und mit den Kollegen zu quatschen. Jeder sitzt Schulter an Schulter an langen Tischen, wie bei einem Ritterfest. Allein, zivilisierter geht es schon zu. Als die letzten Kalorien des Mittagessens in Wärme umgewandelt sind, zieht es mich ins Schweizer Nationalmuseum, denn der Flug ist noch fern. Dort verbringe ich die Stunden angefangen von den Lagern Roms über die Entstehung des Bündestaates bis hin zur modernen Schweiz. Auch Wilhelm Tell ist mit von der Partie. Schließlich fällt der Apfel nicht weit vom Sohn.

Das Schweizer Nationalmuseum in Zürich.

Weitere Fotos:

Die Schweiz ist (aus österreichischer Sicht) keine exotische Destination, auch wenn das Deutsch nur entfernt verwandt klingt, und sich selbst Roger Federer im TV anhört, als hätte er den Matchball verschluckt. Trotzdem teilt auch das Reisen hier viele der Charakteristika, die es zu solch einem allerliebsten Zeitvertreib machen, auch wenn die geschmalzenen Preise die eigentliche Herausforderung darstellen. Eigentlich war es eine Dienstreise mit einem angehängten Urlaubstag. Aber ein Tag Zürich ist – vor allem, wenn man den Flug nicht bezahlen muss – auch nicht zu verachten. Daran konnten auch die beißende Kälte und der bedeckte Himmel nichts ändern.

Es begann mit dem Mietwagen, den wir vom Flughafen Zürich abholten. Eigenartigerweise scheinen sich Mietwagen-Firmen einen Spaß daraus zu machen, technisch sehr fortschrittliche Modelle zu verleihen, in denen sich Autolenker wie ich, der sich stolzer Besitzer eines Toyotas Bj. ’99 nennen darf, vorkommen, als säßen sie in einem UFO. Schon unlängst hatte ich (bzw. mein Co-Pilot) Minuten gebraucht, um die elektronische Handbremse eines anderen Mietwagens zur Aufgabe zu überreden. Ohne das Handbuch im Autofach wäre es eine kurze Fahrt geworden. Und dieses Mal hätte ich schon stutzig werden müssen, als man mir den „Schlüssel“ überreichte, denn dann wäre mir aufgefallen, dass selbiger fehlte und nur der Anhänger anwesend war. So merkte ich es eben in der Tiefgarage.

Ein flotter BMW Mini Cooper wartete auf uns, und die Spannung war dementsprechend groß. Als ich den Schlüssel ins Schloss stecken wollte, da fiel es mir dann auf. Es gab keinen Schlüssel. Nur eine fachartige Vertiefung stattdessen. Der Schluss, dass der Anhänger dort hineinzustecken war, lag nahe, und nach einigen Anläufen und der Erkenntnis, dass der Fahrer (also ich) neben dem Anlassknopf auch gleichzeitig die Kupplung betätigen musste, konnte es losgehen. Dann steckten wir ihm Stau.

Am nächsten Tag brachte ich meinen Kollegen zum Flughafen und fuhr in die Stadt, um dort meine Herberge zu suchen. Angesichts der horrenden Preise auf dem Unterkunfts-Sektor hatte ich mir ein Bett in einem Viererzimmer der Jugendherberge Zürich gebucht (auch wenn man in teuren Ländern wie der Schweiz das „Jugend“ getrost unter den Tisch fallen lassen kann, denn der Altersdurchschnitt ist gehoben). Und dieses Zimmer hielt auch, was es versprach, denn in so einem Gemeinschaftsraum gibt es mindestens einen, der herzhaft schnarcht, und einen, der riecht, als wäre er von einem Marathon zurückgekommen und hätte aufs Duschen vergessen. Und so kam es dann auch. Mitbewohner Nr. 1 schlief mit seinem laufenden Tablet im Arm ein (das er dankenswerterweise auf Flüsterstärke gedrosselt hatte), Mitbewohner Nr. 2 trainierte für die offenen Meisterschaften im Kampfschnarchen, und Mitbewohner Nr. 3 roch so intensiv, dass ich im 2 Stunden-Takt (oder wann immer ich aus der Ohnmacht erwachte) lüftete. Dafür hatte ich mindestens 60 Euro gespart.

Interessanterweise bestätigte sich auch in der Schweiz der bereits in Deutschland beobachtete Trend, dass man in den Top-Hotels (oder was ich für top halte) selbst für WLAN extra bezahlen muss, während selbiges in Asien in jedem Hotel frei verfügbar ist (auch auf dem Zimmer) und sogar in vielen Lokalen. Aber irgendwie muss der Wohlstand in Europa ja realisiert werden.
Zürich selber war dann ein nettes Erlebnis, über das ich im nächsten Blogbeitrag berichten werde (dann auch mit Fotos, die ich selbst, und zwar ganz alleine, geschossen habe). (Entschuldigung für diesen Disclaimer, aber ich möchte verhindern, dass ich auf Facebook versehentlich abgemahnt werde.)

Sonderausstellung im Völkerkundemuseum Wien

Die Teilnehmer der Reisegruppe erhielten exakte Anweisungen, zu welchem Zeitpunkt sie sich wo einfinden sollten, zusammen mit nützlichen Tipps zur Planung. Die Reise selbst verlief von Wien mit der Bahn nach Triest, von dort mit dem Schiff nach Alexandria (was Dank der modernen Dampfschiffe nicht länger als drei Tagen dauerte) und mit der Bahn weiter nach Kairo. Nach dem Besuch verschiedener Sehenswürdigkeiten (u.a. den Pyramiden) reiste man mit dem Schiff entlang des Nils zu den beeindruckenden Tempel wie in Luxor und Karnak bis hin zum Assuan Staudamm.

Schon zur damaligen Zeit gab es Reisebüros, in denen man Reisen zu so exotischen Destinationen wie Afrika buchen konnte. Die Ägypten-Reise der Urania war also keine Novität, allerdings bedeutete sie aufgrund des großen Erfolges die Geburtsstunde der Bildungs- und Studienreisen für jedermann (zumindest für die Besserverdienenden).

Eines der Highlights der Reise war die Begegnung mit dem österreichischen Ärchäologen Hermann Junkers in Gizeh, wo er eine persönliche Führung gab. Junkers hatte nicht nur die Gegend südlich des Assuan Staudammes bereist, um die nubische Sprache und Kultur zu erforschen, sondern war auch an der Freilegung der berühmten Sphinx beteiligt, die vor Beginn der Grabungsarbeiten noch bis zum Hals im Sand steckte. Die Ausstellung “Im Schatten der Pyramiden” wird sich im kommenden Jahr 2013 seiner Grabungstätigkeit widmen (Kunsthistorisches Museum).

Er ist immer mit von der Partie: Tenzin Gyatso, der 14. Dalai Lama.

Die tibetische Medizin basiert wie die chinesische auf den 5 Elementen, und bezieht den menschlichen Geist als gleichwertige Kraft mit ein. Eine tibetische Therapie konzentriert sich daher niemals nur auf den Körper. Sie beinhaltet die Ernährung, die Lebensweise, äußerlich angewendete Verfahren wie Massagen oder Akkupunktur, und Kräuterarzneien. Diese werden in Form von Granulaten oder Pillen verabreicht.

Getrocknete Pflanzenbestandteile bilden die Grundlage der tibetischen Medizin. All diesen Substanzen werden bestimmte, heilende Wirkungen zugeschrieben. Auch mineralische Substanzen, wie z.B. Saphir und andere Steine sind darunter.

Ganz besonders interessant sind die Kräuterpillen. Was wie kleine Schokoladenkugeln aussieht, sind in Wirklichkeit Arzneimittel, die aus Mischungen einer unterschiedlichen Anzahl von Einzelsubstanzen bestehen. Sie sind mit unseren Tabletten und Kapseln vergleichbar. Besteht die Kugel aus edlen, mineralischen Substanzen, spricht man von Juwelenpillen.

Tibetische Kräuterpillen

Doch nicht nur das Irdische ist entscheidend für unser Wohlbefinden. Auch die Gestirne spielen eine gewichtige Rolle. Seriöse asiatische Astrologen und Wahrsager legen großen Wert auf das exakte Geburtsdatum. Daneben gehören natürlich auch Kalender in allen Formen zum Alltag, auf deren Grundlage von der Ernte bis hin zu bedeutenden Ereignissen geplant wird.

Verschiedene gegenstände des tibetischen Alltags.

Interessant fand ich auch diesen Thurma-Stab, weil er wie ein miniaturisiertes Modell des Taipei 101, des höchsten Gebäudes Taiwans und eines der höchsten der Welt (509 m), aussieht. Das Taipei 101 ist vom Design her einem Bambusrohr nachempfunden.

In der Fotoausstellung “Tibet – einst und heute” sah man alte Fotographien von Tibet noch vor der Inbesitznahme durch China. Dem gegenüber gestellt wurden Aufnahmen, die in den Siebziger-Jahren während eines Besuchs einer Delegation von Exiltibetern entstanden. Viele der alten Dörfer und Klöster waren zerstört, die Menschen wurden gezwungen, ihrer traditionellen Kultur abzuschwören und einheitliche Kleidung im “Mao-Stil” zu tragen. Diese Auseinandersetzung dauert immer noch an. Tenzin Gyatso, der amtierende 14. Dalai Lama, der seit 1959 nicht mehr im Potala-Palast in Lhasa residiert, ist zu einer Symbolfigur für den Kampf um die Freiheit Tibets geworden. Ob er das (friedliche) Ende seiner Bemühungen noch erlebt, steht in den Sternen.

Aufnahmen des “alten” Lhasa vor dem Einmarsch chinesischer Truppen. Der mächtige Potala-Palast, der heute noch wie damals aussieht und der im Gegensatz zu vielen anderen Stätten nicht zerstört wurde, beherrscht das Stadtbild.

Diese Fotos zeigen die Menschen während des Besuchs einer tibetischen Delegation in den Siebziger-Jahren. Auffällig ist die erzwungene Bekleidung im “Mao-Stil”.

Ähnliche Artikel: Heilige Reliquien, Tibet in Wien

Gutes Brot ist das Lebenselixir von Roswitha Huber, unser liebenswerten Eigenbrötlerin, und Leidenschaft zugleich. Unermüdlich knetet sie den Teig, stäubt sie das Mehl, heizt den urigen Steinofen im Freien und schießt die fertigen Teiglinge in denselben, auf das sie als schmackhaftes, knuspriges Roggenbrot wieder herauskommen. Die Transformation, die sie dabei erfahren, ist schon erstaunlich, denn als roher Teigling wäre Brot niemals zu dem Grundnahrungsmittel geworden, das es heute ist. Gut, dass der Mensch das Feuer für sich entdeckt hat.

Brot backen ist eine Wissenschaft. Das Mehl wird mit Wasser, Salz, Eiern und etwas Sauerteig vermischt und dann solange geknetet, bis die Konsistenz stimmt. Und dieser Rohteig hat eine überaus menschliche Eigenheit, denn nicht nur der müde Wanderer muss rasten, nein, auch der Teig. Gut Ding braucht eben Weile, und nirgends trifft dies mehr zu, als auf die Brotbackkunst. Brot ist Slow Food. Hat sich der Teig genügend lange ausgeruht, wird er liebevoll in Form getätschelt und in einen kleinen Korb gelegt. Wer möchte, würzt ihn nach Belieben. Damit ist er eigentlich auch schon bereit für die Sauna. Roswitha heizt den steinernen Backofen mit Buchenholz, bis sich die Holzscheite in glühende Holzkohle verwandelt haben. Die richtige Temperatur hat sie “im Gefühl”, ein Thermometer verwendet sie nicht. Anfänger, die einen schwarzen Wecken aus dem Ofen ziehen, können zur Not immer noch ein Kotelett auf die Glut werfen und ein Barbecue veranstalten. Ohne Brot halt.

Da Roswitha aber ein großherziger Mensch ist, teilt sie gerne ihr Wissen mit allen Brotback-Aspiranten und Hobby-Bäckern aus Leidenschaft. Seit 16 Jahren schon veranstaltet sie Kurse auf der Kalchkendl Alm, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Mittlerweile ist ihr Ruf bereits in die große, weite Welt hinausgedrungen (was beachtlich ist; geht es doch nur auf einer einzigen Seite aus dem Rauriser Tal hinaus).

In Anbetracht unseres schmalen Zeitbudgets, bekommen wir schon einen ausgeruhten Teig zur Verfügung gestellt. Nachdem er bereits zwei Stunden lang in seinem Trog gechillt hat, fällt er quasi von selbst in Form. Sogar der Teig weiß hier, was zu tun ist. Damit es aber nach etwas Action aussieht, verteilen wir das Mehl dekorativ auf unseren Kleidern und in der Stube, und werfen mit Sonnenblumenkernen, Kümmel und Fenchel um uns. Dann geht es im Gänsemarsch hinaus ins Freie, wo wir den Holzofen ausräumen und die Teiglinge “hineinschießen” (was wesentlich unspektakulärer ausschaut, als es sich anhört). Nun heißt es warten, praktischer Weise bei Kaffee und Kuchen in der warmen Stube, wo Roswitha ihre Geschichten zum Besten gibt (die Frau ist ein Original, im positiven Sinne).

Nach einer Stunde öffnen wir den Ofen und holen das Brot zum Vorschein. Es sieht so aus, wie Brot aussehen soll, nämlich wohlgeformt und mit einer knusprigen Kruste versehen. Sogar die Farbe stimmt. Der Teig ist weich und locker. Noch ist die Kruste sehr fest, doch schon am nächsten Tag bricht sie bereitwillig auf. Ich habe einen Laib ins Büro mitgenommen und damit ein Grinsen in die Gesichter meiner Kollegen gezaubert. Schon möchten sie mich wieder fortschicken. Nicht dorthin, wo der Pfeffer wächst (obwohl es dort auch sehr schön ist), sondern wo das Brot aufgeht. Auf die Alm zur Roswitha.

P.S.: Roswitha Huber hat auch ein Buch geschrieben: GUTES BROT (Dort-Hagenhausen-Verlag; 2010).

Darum muss ein Rahmenprogramm her. Experten talken über das Reisen in Krisenländern oder über den Genuss beim Reisen. Thailändische Ladies (oder waren es Labyboys?) tanzen Folklore, massieren die Gäste oder füttern sie mit Curry ab (wobei wir wieder beim Genuss wären). Thailand ist überhaupt eines der Länder, die – mit großem Erfolg – sehr stetig und omnipräsent die Tourismustrommel rühren.

Trotzdem kann man sich beim Umherwandern ein wenig inspirieren lassen. Reisedoktor Franz Roitner verschrieb Urlaubskuren gegen Reisefieber, was mir als absolut patentes Rezept (sogar rezeptfrei) erscheint. Günter Exel zwitscherte live in Echtzeit vom Geschehen, und beweist auf Travel Live, dass seine Tweets sogar aus fernen Ländern augenblicklich in die Heimat gelangen – Reisereportagen in Echtzeit. Das hält Sie garantiert von Ihrer Arbeit ab.

Hier können Sie thailändische Tanzperformance als Video betrachten.